Туалет на даче своими руками

Как сделать самостоятельно

Самостоятельное возведение дачного уличного туалета состоит из нескольких этапов. Рассмотрим их более внимательно.

Выгребная яма

Вначале выбранный участок очищается от растений и мусора. Затем можно перейти к созданию выгребной ямы. Она должна быть квадратной. Минимальная глубина – 2 м.

Дно ямы можно забетонировать. Стенки шпаклюются, а швы замазываются битумом. Если нужна поглощающая конструкция, тогда яма копается до песка. Через него жидкие нечистоты будут быстрее проникать в грунт. На дно здесь кладется галька или гравий. Стены укрепляются бетонной конструкцией, кирпичами, железобетонными кольцами. Также в яму можно поставить большой бак из пластика.

Сверху котлован накрывается брусьями, а потом шифером. Его можно забетонировать, оставив только место под стульчак.

Туалетный домик

Сам домик строится после завершения работ по созданию выгребной ямы. Он на 2/3 должен выдвигается по отношению к нижней части постройки.

При необходимости организуется неглубокое основание. На него укладывается гидроизоляция и пара слоев рубероида.

Вместо основы можно применять строительные блоки или вкопать по углам 4 столба. В последнем случае столбы помещаются в ямы глубиной 60–100 см. Фиксируются они с помощью цемента.

Оптимальная высота сооружения составляет 2,2–2,5 м, а размеры – 1×1,5 м. Каркас возводится из брусьев с сечением 8×8 или 5х5 см. Вначале выводится прямоугольная опора. В ней делается перемычка. Для лучшей прочности по ее диагоналям монтируются укосины. На одной стенке зачастую оставляют место для окна. По углам каркаса устанавливаются прочные уголки. Далее он обшивается досками.

После этого выводится каркас стульчака. Затем к нему прибиваются доски. При использовании напольного унитаза этот пункт не выполняется.

В конце из досок сооружается крыша. Сверху на них кладется гидроизоляция и рубероид.

Вентиляция и освещение

В роли вытяжки выступает пластиковая труба диаметром около 10 см. Ее роль заключается в отведении из ямы неприятного запаха. Труба нижним краем вводится в яму. Ее верхний край выводят над крышей на 20 см.

Труба фиксируется специальными железными хомутами. Для тяги на ее головку устанавливают особую насадку-дефлектор.

Для использования санузла ночью проводится освещение. Если возможно, в сооружение проводится электропроводка и устанавливается небольшой светильник. Также источником света может служить фонарик на батарейках или аккумуляторе.

Днем свет внутрь будет проникать из небольшого окошка или отверстие в дверке.

Установка двери и внутреннее обустройство

В уличный туалет обычно ставят дверь из пластика или дерева. Ее можно вполне сделать самостоятельно, используя остатки обшивочного материала. Навешивается дверь на 2 петли. Для фиксации ее в закрытом положении снаружи и внутри крепится крючок или обычный шпингалет.

Следуя приведенным выше рекомендациям, можно легко и по всем правилам построить своими руками удобный санузел на улице. При правильном возведении такой конструкцией можно будет без проблем пользоваться десятилетиями.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

• рубероида — в количестве 2 м?;
• бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
• дверного блока (2000х900 мм);
• песка;
• вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
• обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
• профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
• деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
• комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
• крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
• материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

• строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
• монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
• строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

• формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
• монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
• обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
• нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

• рубероида — в количестве 2 м?;
• бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
• дверного блока (2000х900 мм);
• песка;
• вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
• обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
• профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
• деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
• комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
• крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
• материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

• строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
• монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
• строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

• формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
• монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
• обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
• нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Биотуалет в форме домика

Для дачного хозяйства лучший выбор – биотуалет. Такой вариант строительства не только позволит оснастить быт дачников крайне необходимой постройкой, но также обеспечит любителей выращивать овощи и фрукты удобрениями хорошего качества. Строительство биотуалета не требует значительных физических сил.

Устраивая дачный туалет типа шалаша, владельцы земельных участков чаще выбирают для себя чертежи биотуалетов. Этот вариант рассматривается как наиболее рациональный именно для приусадебных участков

Биотуалет отличается повышенной функциональностью — открывает пути к производству удобрений.

Инструкция по сборке каркаса

По возможности, для строительства самой конструкции шалаша и непосредственно деталей дачного биотуалета рекомендуется применить строганый пиломатериал. В крайнем случае, если доски и бруски имеют шероховатую поверхность, нужно обработать их рубанком. На практике замечено, что строганный пиломатериал значительно реже подвергается атакам разного рода насекомых.

Последовательность шагов строителя:

1. По периметру основания (1,2 х 1,0 м) сделать небольшое (100-150 мм) заглубление в грунт.
2. Днище заглубления засыпать щебнем (высота засыпки 50-70 мм), хорошо утрамбовать.
3. Застелить утрамбованную поверхность рубероидом (гидроизоляция).
4. Насыпать слой песка (20-30 мм), равномерно распределить на поверхности.
5. Положить второй слой рубероида с некоторым запасом по границам периметра.
6. На границах периметра поверх рубероида заложить брус (150 х 150 мм).

После выполнения этих работ готово основание под строительство шалаша дачного туалета по чертежу. Дальше нужно собрать из шпунтованных досок пол туалета и скрепить его по краям с брусками, расположенными по периметру. Сделать это можно, к примеру, при помощи металлических уголков, отрезанных по размеру.

Строительство туалета-шалаша обычно начинается сооружением общего каркаса и сборкой пола. Не исключается, конечно, иная последовательность производства работ

Главная задача – построить надёжную прочную конструкцию, тем более, когда возводится сооружение постоянного пользования.

Следующим этапом приступают к сборке каркаса шалаша дачного туалета, как это указано на чертеже. Берут два бруска 50 х 50 мм, устанавливают их вертикально и перпендикулярно основанию. Нижние концы малых брусков крепят к брусьям основания, а верхние их концы совмещают срезами один с другим и тоже скрепляют.

Таким образом, формируют несколько стропильных элементов через каждые 200 мм. Коньковую часть дополнительно укрепляют вставкой бруса, пропущенного снизу. Также ставят усиливающие перемычки между стропилами в разных местах как по короткой стороне, так и по длинной. Каркас будущего дачного «нужника» готов.

Обшивка корпуса и отделка

Завершив сборку каркаса шалаша, приступают к сборке основания биотуалета. На уровне 350-400 мм от пола, между двух задних стропил шалаша крепят перемычку. Сделав от неё отступ на 400-450 мм к фасадной части, на том же уровне крепят вторую перемычку. Ниже второй перемычки, на уровне пола размещают третью перемычку. Это будут балки основания биотуалета, на которые ляжет обшивка.

Далее верхние перемычки усиливают стойками-упорами и обшивают все пустоты досками, отрезая их по размеру. Делают секции для туалетной ёмкости и под хранилище торфа. Оснащают их крышками (для туалетной секции + сиденье с отверстием). На скатную крышу шалаша укладывают кровельный материал. Делают дверь в плоскости фасадной стены. На этом сборку можно считать завершенной.

Варианты устройства дверей дачного туалета типа шалаш. Вид снаружи, а также изнутри. Технология сборки полотен простая – набор шпунтованных досок, скреплённых реечной накладкой вида «Z». Дверные петли обычно ставят накладные

Такой, примерно, видится самая простая конструкция туалета для дачи, сделанного по типу шалаша. Она малогабаритная, несколько неудобная по причине ограниченного пространства внутри. Но, вместе с тем, занимает малую часть территории дачного участка, где каждый квадратный метр обычно на учёте.

Для лучшей устойчивости и надёжности сооружения по углам основания из бруса (150 х 150), вплотную к нему, вбивают в землю металлические трубы и крепят к ним опорную часть постройки. Под скатами кровли устраивают желоба для сбора и отвода воды. Желательно также положить отмостку по внешнему периметру.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Самостоятельное обустройство

Определившись с тем, какой туалет сделать на даче, необходимо рассчитать его размеры. Сделать это достаточно просто. Так, для семьи из 2-3 человек подойдет выгребная яма объемом 1,5 м3. Что касается параметров кабинки, то в основном ориентируются на собственные предпочтения и антропометрические данные членов семьи.

Стандартные размеры кабинки для туалета на даче:

• Высота — 220 см;
• Ширина — 150 см;
• Глубина — 100 см

Этот вариант дачного туалета рассчитан на людей средней комплекции. На практике допускается корректировка в любую сторону, в зависимости от потребностей. Ограничения в данном вопросе отсутствуют. Материалом изготовления кабинки чаще всего выступает древесина, которую найти на даче довольно просто. Другими популярными вариантами являются плиты ДВП, ГВЛ, плоский шифер, кирпич, металлопрофиль, пластик и т.д. Крышу туалетной кабинки удобнее всего накрыть листом шифера. К бюджетным вариантам относится также мягкая кровля из наплавляемых материалов. Также можно использовать любой прочный непромокаемый лист, укладываемый на предварительно обустроенную обрешетку.

Технология обустройства выгребной ямы:

Определившись с точкой размещения клозета, приступают к выкапыванию шахты. Землю необходимо выбирать на 30-40 см больше, чем указано в чертежной документации.
Дно готового котлована покрывают жидкой глиной. Толщина этого слоя –20-30 см. После застыванию глину нужно утрамбовать. Таким образом создается барьер на пути проникновения отходов в почву

Очень важно при укладке этого пласта избежать пропусков.
Дно и стены ямы необходимо укрепить. Для этого используется бутовая или кирпичная кладка, обшивка из пропитанных смолой досок и т.п

Необходимо добиться полной герметизации стенок: влага не должна попадать ни внутрь, ни наружу ямы. Для улучшения гидроизоляции иногда используют дополнительную штукатурку стенок или гидрофобную пропитку. Необходимо выбирать материалы, для которых не страшна агрессивная среда.
Для заполнения зазора между сооруженными стенками и почвой используют размоченную глину. Снаружи для усиления гидроизоляции обустраивается глиняный замок.
Готовую яму необходимо перекрыть настилом из досок толщиной от 40 мм. Настил оснащают парой отверстий: под люк и под седалище. Через люк будет происходить выкачивание накопившихся стоков: чтобы запах не выходил наружу, крышку рекомендуется сделать двойной.
Завершает обустройство выгребной ямы установка вентиляционной трубы.

Порядок сооружения деревянной кабинки:

1. Выбор конструкции. Самый распространенный вариант – небольшое сооружение прямоугольной формы с односкатной крышей. На его изготовление уходит не так много времени и материалов.
2. Сооружение пола. Площадку необходимо обустроить таким образом, чтобы она оказалась поднятой над уровнем земли. Для этого по углам устанавливаются опоры. Для заглубления ниже уровня промерзания почвы причин нет: достаточно, если глубина ямок будет на 20-30 см ниже плодородного слоя. Сооружать столбцов удобнее всего посредством кирпичной или бутовой кладки. Можно использовать готовые бетонные изделия. Бывают случаи, когда зимнее пучение провоцирует некоторое приподнимание кабинки, однако никакой опасности это не несет.
3. Укладка настила на готовые опоры. Чаще всего для этого используется древесина, предварительно обработанная защитной грунтовкой. Это позволяет уберечь материал от воздействий агрессивных стоков и атмосферных факторов.
4. Монтаж вертикальных стоек. Для этого подходит брус диаметром 100 мм. Высоту подбирают, исходя из роста членов семьи. Не рекомендуется делать стойки ниже, чем 220 см. Чтобы крыша получилась с уклоном, передние опоры должны быть длиннее на 10-15 см. Для фиксации стоек к деревянной платформе применяют металлические пластины или деревянные упоры. В качестве крепежного материала подходят длинные гвозди или саморезы.
5. Обустройство верхней обвязки. Для этого также используется брус.
6. Сооружение дверного проема. Раму для дверей изготовляют из брусков сечением 50х100 мм. Ширина подбирается с ориентиром на ширину дверного полотна.
7. Укрепление кабины. В местностях с сильными ветрами деревянный домик усиливается дополнительными укосинами между вертикальными опорами
8. Обшивка каркаса. Ее сооружают из досок, ДСП или плотной пленки.
9. Сооружение обрешетки под кровлю. Учитывая небольшую площадь домика, лучше использовать сплошной каркас из досок. Можно просто уложить лист фанеры или ДВП.
10. Укладка кровли. Подойдет кусок шифера, профильный лист или рулон битумного материала.
11. Установка двери. Для защиты от влаги их красят или обшивают плотной пленкой.

Как построить

Совсем необязательно составлять специальные чертежи для возведения туалета своими руками, хотя, если есть желание и опыт, они не помешают.

Как сделать на даче уборную – самый простой вариант:

Постройку, начинают возводить с фундамента, в качестве которого могут быть бетонные столбы. Для этого в земле выкапывают отверстия на глубину 80-100 см, шириной от 15 см, внутрь вставляют трубы, можно старые водопроводные или любые другие. Выравнивают их по вертикали и заливают раствором бетона.

• При использовании труб в качестве сваи, перед заливкой их бетоном, проверьте обязательно диагонали, чтобы вся последующая конструкция не оказалась перекошенной.
• Также желательно обеспечить расположение вершин труб в равномерном горизонте. Это позволит в дальнейшем избежать регулировки всего каркаса, с применением подкладок.

После просыхания основания делают обвязку брусом, имеющим сечение 100×100. Его прикручивают к уголкам и надежно фиксируют.

Укладывают пол и сооружают стульчак, затем накрывают их гладкими досками. На основание устанавливают стойки из бруса 50×50.

Крышу накрывают струганными досками, сверху на них укладывают любой кровельный материал, заделывая края спереди и сзади.

Для отделки внутренних стен и стульчака подойдет ОСП, которую затем покрывают лаком. Его же наносят и на сидение для унитаза.

Снаружи делают обрешетку из деревянного или металлического профиля, поверх которой можно накладывать любой вид сайдинга.

Нижнюю часть туалета можно отделать обрезками профнастила для защиты от осадков и создания декоративного эффекта.

Порог туалета можно покрыть оцинковкой. На двери или у входа можно сделать небольшое окно из поликарбоната. Наличие небольших щелей создаст дополнительную вентиляцию.

Для создания двери подойдет лист ОСП. Делается каркас из доски, сверху и снизу лист крепится к доскам, с наружной стороны также ставится доска. Сверху на дверь устанавливается сайдинг, в качестве крепежа используют саморезы.

Туалет на даче из поддонов – схема + фото по шагам

Если на дачном участке откуда-то появилось несколько не нужных поддонов, то это прекрасный материал для строительства своими руками уютного туалета. По размеру они подходят – от 80×120 до 120×120 см.

Конечно, в первую очередь пошаговая инструкция предусматривает устройство фундамента. Одни мастера предпочтут залить ленточный фундамент, а другие – обычный столбчатый из бетонных блоков или кирпичей. Второй вариант дороже, зато не нужно ждать, пока бетон наберет прочность.

Первый поддон с прорезанным отверстием укладывается на фундамент и послужит основанием для всей постройки.

Если вам не нравятся щели между рейками, то их всегда можно аккуратно снять и повторно прибить, подгоняя более плотно и добавив несколько новых от других поддонов.

Построить стены совсем не сложно. С поддонов нужно удалить поперечные перемычки и поставить их один на другой на попа. Затем каркасы соединяют между собой рейками, брусками или металлическими скобами. Таким образом несложно изготовить четыре стены.

Под дверной проем необходимо пропилить отверстие в одной из стен. По периметру его обязательно нужно усилить брусом – подойдет каркас, удаленный с паллет, которые пошли на стены. Кстати, выпиленный кусок также можно усилить, навесить на него петли и получится готовая, подходящая к данному туалету, дверь. Также в стенах стоит проделать несколько небольших отверстий для вентиляции.

Если форма паллет не подходит для строительства стен, то их следует просто разобрать своими руками. Из бруса собирается каркас, который тут же обшивается рейками.

Следующий этап – создание крыши. Если под рукой есть кусок поликарбоната от теплицы, то ничего лучшего и не найти. В верхней части стен фиксируется ещё один поддон – с него убирается большая часть реек. А поверх укладывается поликарбонат – подойдет как цветной, так и прозрачный. Зафиксировать его нужно шурупами с шайбами или широкими шляпками. В результате вы получаете водонепроницаемую и хорошо пропускающую свет крышу.

Осталось только собрать рундук – тот самый «постамент», на котором предстоит восседать, делая то, что обычно делают в дачном туалете. К стенам крепится несколько брусков, которые обшиваются рейками. Для удобства можно также уложить пластиковое сиденье – в магазинах оно стоит всего несколько сотен рублей.

Туалет из поддонов готов! Наверняка фото, показывающие пошагово весь процесс строительства, облегчат для вас эту работу.

Видео

Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками

Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.

Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:

• передняя стенка (высота) – 2,3 м;
• задняя стенка (высота) – 2,0 м;
• ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
• основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
• величина угла ската кровли – 25-35 градусов.

Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:

• деревянный брус;
• обрезная доска;
• деревянная вагонка;
• ДСП, ОСП листы или фанера;
• дощатый щит;
• шифер (классический или пластиковый);
• рубероид;
• стальной металлопрофиль.

При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:

1. Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
2. Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
3. При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
4. Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
5. Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
6. Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
7. При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.

Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:

1. Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
2. Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
3. Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
4. Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
5. Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).

После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.

По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.