Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно. почему в доме из дерева холодно

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних

Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности! Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем

Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей

Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Определение понятия “точка росы”

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве. Определение точки росы – это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри).

В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

влажности внутри помещения;

температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура 20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже 12 градусов выпадет конденсат.

2. При температуре внутри помещения 20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже 6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения 20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже 16, 44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения 20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже 20 градусов выпадет конденсат.

Что использовать

Как упоминалось ранее, весь процесс утепления сводится к утеплению чердака или потолка, конопатке стен, утеплению дверных и оконных рам и пола. Если выполнить все эти процедуры правильно, дополнительные работы не потребуются.

Схема утепления бревенчатого дома

Стоит отметить, что чаще всего причиной постройки дома из дерева является то, что это природный и экологически чистый материал, поэтому глупо говорить о том, чтобы для его утепления использовать пенопласт, ведь тогда весь смысл будет утерян. Более того, он не подходит по своим свойствам с теми, которые рекомендуются. Что же тогда использовать?

Чтобы утеплить чердак, специалисты рекомендуют использовать такие материалы:

• опилки;
• целлюлозную вату (эковату);
• солому;
• морские водоросли;
• минеральную вату.

Эковата

Если говорить о конопатке стен, то ее нужно делать только из натуральных материалов:

• мох;
• пакля;
• пенька;
• джут;
• утеплители на основе джута и льна.

Материалы для конопатки

Основным требованием для материалов является схожесть их свойств со свойствами древесины.

Чтобы утеплить деревянный пол на лагах, используют рулонную минеральную вату или натуральные засыпные материалы. А что касается пола из бетона, то здесь требуется более плотный материал. Это может быть:

• пробка;
• базальтовая вата в плитах, плотность которых должна превышать 160 кг/м3;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный.

Схема утепления пола в деревянном доме

Бывает такое, что даже после выполнения всех этих базовых процедур в помещении может быть холодно. Почему и что при этом делать? Причина может быть в том, что еще при строительстве была неправильно подобрана толщина бревен. Не стоит также исключать и то, что дом уже стар или неправильно просчитали отопление. В любом случае вам придется утеплять стены. Учитывая все требования к утеплению дома, для утепления стен снаружи можно использовать:

1. Эковату.
2. Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
3. Минеральную вату.
4. Керамзит (засыпной).

Древесина – непростой строительный материал, ведь она не просто способна «дышать», но и считается своего рода рекуператором воздуха. Когда воздух попадает в толщу дерева поперек волокон, дальше он распределяется вдоль этих волокон, выходя через торец. Получается, что дерево «дышит» через торцы. Именно поэтому для таких «живых» стен нельзя использовать:

1. Пенопласт.
2. Пенополиуретан.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Монтажную пену для устранения щелей.
5. Различные герметики.

Утепление бревенчатых стен снаружи схема

Если пренебречь этим советом, такие паронепроницаемые материалы поспособствуют тому, что во время эксплуатации дерево просто сгниет. А если защитить древесину изнутри паронепроницаемой пленкой, то весь рубленый дом превратится в термос.

Утепление стен снаружи эковатой

Утепление внешних стен и кровли

Проведение пароизоляции

Дерево наиболее подвержено разрушением влаги и паров, которые приводят к губительной плесени. Чтобы исключить эту возможность, необходимо провести пароизоляцию. Но как это делается?

Для работы понадобится:

• алюминивая фольга;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка;
• и, последнее, пленка с пароизолирующими свойствами.

Здесь особую сложность составляет факт того, что необходимо одновременно обеспечить парозоляцию и вентиляцию дома. Любая ошибка в технологии может привести к необратимым процессам. Причем, стоит учитывать специфику деревянного дома: если он построен из брусьев, то это намного лучше, здесь вентиляция находится на высшем уровне и хлопот, тогда, будет меньше. Но, если дом построен стандартным способом, и он имеет гладкие поверхности стен, то вопрос вентиляции встает более остро. В таком случае необходимо для начала набить на наружную часть стен вертикальные рейки в промежутках, 1 метр одна от другой.

Утепляя стены дома деревянного снаружи не забудьте про гидро- пароизоляцию

Следующий этап – набивка пароизоляционного слоя. Для этого нужно просверлить двадцатимиллиметровые отверстия между основными рейками сверху и снизу, этого требует правило вентиляции. Благодаря таким отверстиям под пленкой не будет скапливаться влага, а значит, и стены не начнут гнить, что без сомнения возникнет, если упустить эту строительную тонкость. Чтобы защитить крепежи пароизоляции от влаги, их проклеивают обычным скотчем.

Каркас

Утепление базируется на каркасе, для которого используются доски шириной примерно 100 мм. и толщиной до 50 мм. Технология изготовления каркаса заключается в следующем: доски нужно набить на ребро, вертикально. При этом следует учитывать, что расстояние между досками нужно выдерживать не менее 20 мм. Стоит добавить, что слишком тонкие доски использовать очень не рекомендуется, так как они снижают степень надежности каркаса, а ведь на него нужно потом еще крепить облицовку. Лучше не экономить на качестве, все-таки дом – ваша крепость.

Для обрешетки под утепление фасада и дальнейшую облицовку декоративно-защитными материалами, используйте только сухие деревянные бруски

Установив каркас, пора приниматься за теплоизоляцию.

Теплоизоляция

Чтобы деревянный дом стал теплым и уютным, его нужно обить утеплительным материалом. Это может быть один из трех, какой наиболее приемлем для вас, минеральная вата, полистерол или полипласт. Утеплитель закладывается в каркас, так, чтобы не было щелей. Утеплительный материал лучше закладывать в два слоя, только в таком случае будет реальный эффект.

Производя утепление фасада деревянного дома подгоняйте плиты утеплителя как можно плотнее друг к другу не оставляя при этом щелей

Гидроизоляция

Еще одним важнейшим этапом является гидроизоляция. Она проводится следующим образом:

• На пласты теплоизоляции накладывается гидроизоляционная пленка, ее цель – защищать дом от влаги и не пропускать испарений. Пленка крепится достаточно просто, либо скобами, либо прибивается обычными гвоздями к каркасным доскам. Здесь опять же, нужно следить, чтобы не было щелей, даже одна крохотная щель может свести на нет все труды, попросту загубив дом. Поэтому пленка укладывается в два слоя, причем они кладутся внахлест, все стыки нужно загерметизировать скотчем или строительной самоклеющейся лентой.
• Заложив пленку, нужно теперь набить рейки, толщиной не более 30 мм. и не менее 20 мм., шириной 45-50 мм. Эта процедура необходима для обеспечения планомерной циркуляции воздушного потока между всеми заложенными в каркас слоями изоляции, что, таким образом, станет надежной защитой от конденсата и гниения.

Финишный этап – наружная обшивка дома

Процесс утепления завершен. Но теперь дом выглядит совсем не эстетично, что требует еще одной процедуры, наружной обшивки. На настоящий момент существует множество вариантов наружной обшивки, и каждый выбирает, исходя из собственных вкусовых предпочтений, а также бюджета.

Отделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингом

Облицовка бывает нескольких видов:

• кирпич;
• сайдинг;
• блок хаус;
• камень.

При желании и при наличии подробной инструкции все эти работы можно выполнить и своими руками.

Как конопатить дом из бруса

Некоторые источники утверждают, что не нужно конопатить дома, сделанные из бруса, поскольку в них нет щелей. Однако на деле щели все-таки есть: невозможно так точно подогнать брусья, чтобы совсем не было щелей и зазоров. Со временем брус усыхает, что вполне естественно, и возникнут новые щели. Конопатка в этом случае также нужна. Она проводится в 2 или 3 этапа.

Процесс конопатки дома из бруса происходит по тем же правилам, что и сруба.

Конопатке углов придается большое значение, как и в доме из бревен. В доме из бруса рубка углов производится чаще всего методом в лапу, а такие углы считаются холодными.

Как быстро проконопатить дом из бруса

Процесс конопатки дома из бруса занимает примерно столько же времени, как сборка сруба. При этом опытный мастер справится с такой работой конечно же быстрее, чем новичок.

Чтобы операцию по конопатке ускорить, можно использовать перфоратор. Однако, чтобы работать перфоратором нужны особые навыки. Качество конопатки будет не на высоте.

Ускоряет процесс по конопатке также работа с герметиком вместо пакли и льноватина.

Как конопатить дом из профилированного бруса

Поскольку профилированный брус обрабатывается предварительно в заводских условиях, то он практически не поддается усушке. К тому же соединение брусьев происходит по методу шипов и пазов, что дает дополнительную плотность стены.

В процессе строительства брусья укладываются максимально плотно друг к другу и между ними прокладывается слой утеплителя толщиной 5 мм. Теоретически такой дом конопатить не нужно, но на практике бывает по-другому.

Дело в том, что профилированный брус все-таки дает усадку, деформируясь под массой стены и крыши. Склонность дерева к усушке также зависит от условий ее хранения. Поэтому неизбежно возникают щели и зазоры, особенно в углах дома.

Как не хотелось бы это признавать, но дом из профилированного бруса также нуждается в конопатке. Эта операция предотвратит появление сквозняков, утечки тепла из помещений и обледенение бруса снаружи здания. Последнее неизбежно при просачивании теплого воздуха изнутри через микроскопические щели наружу строения и оседания на стенах в виде инея.

Конопатка дома из бруса.

Зачем нужно утеплять деревянный дом

Повышает теплоизоляционные качества, что особенно важно при строительстве дома для зимнего проживания; Обеспечивает комфорт и благоприятный микроклимат внутри помещения; Предотвращает промерзание деревянных конструкций и растрескивание материалов; Защищает материалы от негативного воздействия влаги и перепадов температур, предотвращает появление конденсата; Увеличивают срок службы загородного дома; Утепление фундамента предотвратит затопление подвального помещения, обезопасит основание от перекоса, появления трещин, плесени и гнили; Сокращает расходы на отопление брусового, рубленого или оцилиндрованного дома. Подробнее о системе отопления в коттедже читайте здесь

Требования к утеплительным материалам

Благодаря утеплению дома вы можете снизить теплопотери, при том что расходы на обогрев помещения значительно снизятся. Это сделает ваше проживание в доме гораздо комфортнее. Предлагаем вспомнить вам, чем и как утепляли бревенчатый сруб наши деды и прадеды. В их арсенале были различные материалы, позволяющие утеплить стены здания. Это была и так называемая «мазанка», состоявшая из соломы, перемешанной с глиной, а также дранка из дерева, которой оштукатуривали стены. Такой простой способ помогал жильцам решить проблему сквозняков, более того, стены все еще могли «дышать». Стоит отметить, что это не портило внешнего вида здания, он казался более ухоженным и аккуратным.

Обрешетка под утеплитель

Но, так как время идет, строительная индустрия развивается, и применение таких дедовских методов уже неактуально. На сегодняшний день мы имеем массу утеплительных материалов, которые значительно эффективнее, а работать с ними гораздо легче. Поэтому перед тем как заниматься утеплением, вам нужно ознакомиться со свойствами, которыми должны обладать такие материалы. Это поможет утеплить ваш дом правильно и на 100% эффективно. Какими же качествами должен обладать утеплительный материал? Вот эти основные свойства:

хорошая паропроницаемость

Важно, чтобы она была такой же, как и у древесины;
высокая устойчивость к влаге. Как вы знаете, древесина и влага понятия несовместимые, поэтому утеплитель не должен накапливать конденсат, чтобы дерево не гнило;
материал должен дышать, легко пропуская воздух;
высокая пожароустойчивость, чтобы уберечь дом от пожара;
он должен тесно прилегать к округлой структуре стены и заполнять щели.

Учитывая все эти рекомендации, можно выбрать тот утеплитель, который будет качественно выполнять свои функции. Но возникает вопрос, чем утеплить бревенчатый дом? Сейчас мы рассмотрим идеальные варианты утепления дома из дерева.

Сравнительные характеристики материалов для теплоизоляции

Как было отмечено выше, материалы для утепления деревянного и каркасного дома представлены очень широко, попробуем разобраться, какие из них лучшие.

Материалы для утепления сруба

Существуют несколько видов утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции снаружи и внутри деревянного дома:

• минвата;
• пенопласт;
• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• эковата.

Теплопроводность

Эта характеристика является определяющей для утеплителя. Данный параметр указывает, сколько тепла в постоянном режиме пропускает материал. Чем выше коэффициент, тем хуже работает утеплитель, и больше тепла будет уходить из дома.

В таблице представлены показатели разных изоляторов:

Материал	Коэффициент теплопроводности Вт/(м-К)
Минеральная вата	0.037
Пенопласт	0.036
ЭППС	0.028
ППУ	0.023
Эковата	0.032

Как видно из представленной таблицы, наилучшие показатели теплопроводности у пенополиуретана. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что при одинаковой толщине утеплителей, самой эффективной будет теплоизоляция из ППУ.

Гигроскопичность

Этот показатель определяет, какой объем жидкости может впитать в себя материал за определенное время. Он определяется в процентах от общего веса утеплителя. Эта характеристика также очень важна при теплоизоляции дома из бруса и бревен, поскольку теплоизолирующие характеристики утеплителя значительно снижаются при намокании. Кроме того, влажный материал может способствовать гниению древесины.

Вот что получается, если сравнивать материалы по данному параметру:

Материал	Влагопоглощение % от общей массы
Минвата	1.5
Пенопласт	4
ЭППС	0.4
ППУ	2
Эковата	1

При рассмотрении этой характеристики нужно также учитывать способность материала распределять и выводить влагу. Так, минеральная вата имеет достаточно низкий процент водопоглощения, но при намокании она удерживает влагу в себе, не выпуская ее наружу. При этом ее теплоизолирующие характеристики значительно снижаются. Поэтому ею не рекомендуют утеплять стены бани и сауны, а при теплоизоляции фасада, а также стен и перегородок изнутри дома, базальтовый утеплитель нужно защитить от попадания воды и пара при помощи гидро- и пароизоляционных пленок и мембран.

Как видно из таблицы, меньше других материалов впитывает воду экструдированный пенополистирол и эковата. Причем последняя способна не только впитывать жидкость, но и хорошо отдавать влагу, не теряя при этом своих теплоизолирующих характеристик.

Паропроницаемость

Этот показатель указывает на способность материала пропускать через себя потоки воздуха и паров. Данная характеристика приобретает особое значение именно в деревянной постройке, чтобы дом дышал необходимо выбирать паропроницаемый утеплитель для стен.

Но с другой стороны, материал, пропускающий пары, способствует скоплению на утеплённой поверхности конденсата, что со временем может вызвать появление плесени и гниение древесины. Поэтому поверх утеплителя необходимо крепить слой пароизоляции.

В таблице представлены показатели паропроницаемости разных материалов:

Материал	Паропроницаемость мг/м*ч*Па
Минеральная вата	0.49
Пенопласт	0.03
ЭППС	0.05
ППУ	0.02
Эковата	0.3

При сравнении утеплителей становится очевидным, что самую высокую паропроницаемость показывают натуральные материалы, в то время как полимерные изоляторы демонстрируют очень низкие показатели. Поэтому последние сами выполняют функцию пароизолятора. Но здесь на первый план выступает другая проблема – возможность появления парникового эффекта. Чтобы этого не случилось, необходима хорошая вентиляция.

Формы утеплителей

• в виде плит (минвата, ЭППС, пенопласт);
• напыляемые (ППУ, эковата);
• насыпные (керамзит, опилки).

Последние в основном используются для утепления пола, более подробно о них можно прочитать в статье «Виды и характеристики материалов для утепления деревянного пола».

Плиты можно применять для утепления как снаружи, так и внутри дома. Укладка таких утеплителей осуществляется достаточно просто. Для крепления минваты монтируется каркас из деревянных брусков. Плиты ЭППС и пенопласта можно укладывать в ячейки обрешетки или сразу уложить непосредственно на рабочую поверхность.

Напыляемые материалы обеспечивают очень качественную и эффективную теплозащиту дома, но для работы с ними требуются специальные установки. Правильно сделать теплоизоляцию жидким утепляемым материалом могут только профессионалы.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев

Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:

Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков

В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:

Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали. Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.
4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Технология утепления деревянного дома снаружи

Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению

Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду.

После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем.

На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.Установка обрешетки на деревянный домНа пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их.

При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей.

Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.Укладка минеральной ваты между брускамиПоверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону.

Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлераПоверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса.

Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем. Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера.

Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.